Множество раз мне приходилось пересаживать из леса разные деревья и кустарники для создания живых заграждений. Успешные пересадки проводил даже летом в разгар засухи (в последний раз в памятное жарко-дымное лето-2010, в июле), и это позволило понемногу выявить ряд закономерностей , которые могут помочь при подобных пересадках, а также при покупке крупномеров лесных деревьев в садовых центрах. При соблюдении некоторых условий лесные деревья приживаются на 100% (у нас же всё-таки в данном случае имеет место самый благоприятный «режим» пересадки - день-в день).
Прежде всего, из основных «жителей» наших лесов я бы выделил три группы :
лучше всего приживаются – липа, клён, орешник, ольха, рябина (про ивы не говорю, у них даже воткнутая в землю кверху ногами жердина укореняется);
хуже всего – дуб, сосна, можжевельник (дуб вообще выгоднее растить из жёлудя, он всё равно потом обгонит "медленные" пересаженные саженцы);
берёза, ель, осина, калина, черёмуха, крушина – находятся посередине , они в общем-то легко приживаются при достаточно большом коме и соблюдении сильного полива, но при слишком раннем пересыхании почвы могут внезапно «пожелтеть».
Откуда выкапывать
Деревца лучше всего выбирать на солнечном месте и отдельно растущие. Напротив, худшие саженцы находятся либо под пологом леса (из-за сильной тени у подлеска очень медленный рост, здесь много «затянутых» деревьев, имеющих возраст под 30 лет и при этом карликовые размеры), либо растут впритык к взрослому дереву ели или берёзы (у них невозможно выкопать крупные мочковатые корни, приходится вытягивать с обрывом – всегда получаются редкие голые обрывки корней и ненадёжная приживаемость).
Как то-раз мы озеленяли один новый участок , и требовалось много хотя бы временных укрытий кронами деревьев со стороны соседей и от основной дороги. Владельцы участка сетовали: где же взять столько крупных саженцев. На что я им сказал: мы сейчас пойдём и через сто метров накапаем любых деревьев. Они не поверили, так как до далёкого леса "пилить" полчаса. А там у них рядом проходила железная дорога – лучшее место для поиска молодых крепких саженцев практически любых пород, которые растут по краям просеки на солнечном склоне.
Также подходящие саженцы можно встретить на полянах, или вдоль автодорог. Чем моложе саженец, тем вернее приживётся и быстрее "подхватит" сильный рост для превращения в роскошное дерево. Хотя крупномеры тоже возможно удачно посадить при соблюдении некоторых условий (это яблони в крупном состоянии пересаживать практически безнадёжно, а крупномер липы, клёна, берёзы и т.д. можно пересадить так же успешно, как и молодые деревца).
Пересадка крупномеров
Прежде всего, крупномерное дерево (у которого ствол уже как дубина, а крона размером со стог сена) следует пересаживать только в пасмурную погоду или даже дождливую, желательно, чтобы в ближайшие дни она оставалась такой же пасмурной. Много хуже, если на следующий день запалит солнце: это, конечно, ещё не конец, при настойчивом поливе два раза в день оно приживётся, но будет вынуждено сбросить часть листвы и этот год простоит некрасивое, хотя на другой год уже будет в форме.
Второе – это сохранить побольше корней с мочкой. Поэтому крупномер следует выкапывать долго, неторопливо, работая над каждым корнем (раскапывая его до мочки и срезая подальше от среднего размера кома – потом загнём, если что, в посадочной яме), а не вырывать его равномерным обкапыванием траншеей (если мы равномерно обкопаем по кольцу, то получим обрубки голых толстых корней и минимальную мочку – это сразу ставит приживаемость под сомнение, а у покупных крупномеров дело обычно обстоит именно так).
Здесь же, на месте, можно сразу обмотать корни лутрасилом и завязать, чтобы при перетаскивании «на санях» из брезента или куска жести меньше пообтряслись.
Посадка мелких и крупных саженцев из леса
Посадочные ямы не нужны, удобрения не нужны. Дереву сейчас нужно просто прижиться. Для этого, кроме воды, ничего больше не требуется. Углубление в почве выкапываем не более, чем размер корней по ширине и глубине. Для небольших саженцев достаточно глубины штыка. Для крупномеров я бы тоже рекомендовал глубину штыка (корни всё равно ниже в глину не пойдут, они же с понятиями!), а остальное – досыпать каким-либо грунтом, так как все лесные деревья лучше себя чувствуют на небольшой возвышенности. Наоборот, вогнутую низину они могут не принять даже при правильной посадке и вскоре погибнуть от вымокания – там тем более надо создать клумбу-возвышенность.
Желательно засыпать корни чистой от травы землёй . Добавки песка приветствуются.
Кол для опоры вбивать обязательно! Иначе крупная крона будет раскачиваться на ветру и не приживётся из-за постоянного обрыва молодых корешков.
И далее очень желательно в течение недели поливать по 2-3 раза в день из шланга. Через неделю дерево уже приживётся , и можно будет перейти на более редкий полив. Вместо мульчи лучше регулярное рыхление с удалением сорняков: этим летом они недопустимы, хотя потом уже можно "пускать" и газон (однако если планируете побыстрее превратить его в крупное дерево с помощью удобрений, траву лучше удалять).
Предположим, сложилось так, что вам в самое ближайшее время предстоит сделать пересадку дерева, растущего в саду почти десяток лет, чтобы освободить место для новой постройки, расширить детскую площадку или зону отдыха. Или вы наметили пересадить дерево из ближнего леса. Для успеха дела нужно заранее знать важные детали этой работы и неукоснительно их выполнять.
Cреди хвойных пород наиболее хорошо реагируют на пересадку ель, пихта, туя западная и другие хвойные деревья, испаряющие мало влаги. Мы рассмотрим в качестве примера пересадку туи.
Взрослое, свободно выросшее дерево может развивает корни, далеко идущие в стороны, и после экстренной пересадки дерево может долго болеть. Поэтому пересадку проводим в два этапа. Для пересадки выбираем деревья с диаметром ствола от 10 до 16 см на высоте 1,3 м от земли. Ранней весной, сразу после оттаивания почвы вокруг ствола, нужно выкопать траншейку шириной в 25–30 см и глубиной не менее 60 см. Диаметр земляного кома должен быть приблизительно на 40–50 см меньше десятикратного диаметра ствола туи на высоте 1,3 м. Например, для растения с диаметром ствола 15 см диаметр кома нужно оставить из расчета 15?10–50 = 100 см. Корни, выходящие в траншею, нужно перерубить острым инструментом или перерезать секатором. После этого срезы корней большого диаметра (более 2 см) нужно обмазать садовой замазкой или глиной, замешанной на растворе стимулятора роста - (гетероуксин, калиевая соль гетероауксина, 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4 ДУ) в концентрации 0,001%). Траншею вокруг туи засыпьте хорошей почвой и утрамбуйте. Поверхность приствольного круга нужно взрыхлить, можно добавить минеральные удобрения. За сезон туя приобретёт здоровый вид, и следующей весной или осенью ее уже можно будет без риска пересадить на постоянное место.
Подготовка новой посадочной ямы и пересадка
Каждый раз, собираясь пересаживать дерево, определите, в каких условиях растение будет комфортно себя чувствовать: предпочитает ли оно солнце или тень, влаголюбиво ли оно, сильно ли разрастается.
Что касается туи, то она любит влажные почвы, но может расти на любых при надлежащем уходе. Лучше выбрать защищённое от ветра место в полутени. В очень тенистом месте крона туи будет редеть.
Посадочную яму подготавливают не позднее, чем за 15 дней до начала посадки. Копая яму, растительный слой земли складывают отдельно от основного грунта, чтобы использовать часть её при пересадке. Если земля из ямы очень истощена, её заменяют плодородной почвой. Глубина посадочной ямы должна быть около 1 м. При большем заглублении корневая система саженца может загнить.
Ширина ямы определяется шириной оставленного вокруг растения земляного кома: между обрубками корней и стенкой ямы должно быть расстояние не менее 15 см. Перед посадкой на дно ямы насыпают перегнойную землю и утрамбовывают её так, чтобы корневая шейка посаженной туи была выше уровня земли на 10–15 см. После окончательной усадки корневая шейка растения окажется как раз на уровне поверхности земли.
Затем снова выкопайте кольцевую траншею вокруг туи - снаружи той, которую вырыли ранее. После того как вы удалите достаточно почвы по сторонам растения и вам удастся просунуть лом или прочную лопату под корни, начните ослаблять хватку корней с почвой. Почувствовав, что корни освобождены, расстелите как можно ближе мешковину и мягко передвиньте дерево или кустарник на неё. Затем для сохранения земляного кома дерево нужно обвязать мешковиной, укрепить картоном или сеткой и смочить водой. При посадке сетка и мешковина не снимаются - обвязка кома не препятствует дальнейшему росту корней, и через один или, максимум, два летних сезона обвязка полностью распадётся.
Эту же мешковину используйте в качестве средства транспортировки, перемещая дерево к новой яме. У ямы, приподнимая один из углов мешковины, дайте земляному кому мягко соскользнуть в яму. Установите деревце вертикально и лопатой забросайте ранее подготовленной почвой. Утрамбуйте плотно и полейте водой, чтобы убрать воздушные карманы. Образование воздушных карманов может быть причиной подвижки дерева после пересадки.
Если земляной ком с корневой системой туи небольшой, а растение высокое - нужно укрепить пересаженное растение в вертикальном положении с помощью кольев и оттяжек. Затем насыпать сверху вокруг пересаженного дерева или кустарника кольцо из почвы, которое будет удерживать воду. Воды растению нужно в достатке, но без избытка: одно ведро в момент посадки и в среднем одно ведро через каждые три дня на протяжении 1–1,5 месяцев. Слой ландшафтной мульчи также поможет почве долго оставаться влажной.
Ну а если вы не хотите ждать пару сезонов, то можно пойти на риск. Осенью или ранней весной выкопайте тую, оставляя ком земли размером не менее десятикратного диаметра пересаживаемой туи на высоте около 1 м от уровня земли, а проще сказать - чем больше ком, тем лучше, и дальше действуйте так, как сказано выше.
Пересадка лиственных деревьев
Из лиственных пород деревьев в зрелом возрасте хорошо переносят пересадку маньчжурский орех, каштан конский, рябина, черемуха, плодовые деревья (слива, яблоня, груша, айва, ирга и другие). И чем старше дерево, тем труднее оно переносит пересадку.
В качестве примера рассмотрим пересадку яблони. Требования к пересадке те же, что у хвойных. Но особенности посадки всё-таки есть. Для лиственных растений наиболее благоприятна пересадка ранней весной, как только растает почва, но подготовку к пересадке начинают поздней осенью в преддверии зимы. В этой части она немного отличается от той, которая делалась для хвойников и заключается в следующем.
Осенью выкапывают яму, размер которой обеспечит свободное расположение земляного кома с корнями пересаживаемого дерева. При температуре воздуха от 5 оС и ниже, пока почва ещё не замёрзла, окапывают приствольный круг дерева, и несколько раз обильно поливают до наступления настоящих морозов. Корни дерева уходят на зимовку в промороженном коме грунта.
Весной принимают меры к тому, чтобы замедлить оттаивание земляного кома - обкладывают поверхность земли остатками снега, укрывают мешковиной, засыпают слоем опилок. Затем до оттаивания кома дерево обкапывают, стараясь сохранить как можно больше корней.
Перевозка деревьев с комом земли производится в горизонтальном положении так, чтобы ком земли был обращён вперед. Погрузку и разгрузку производят, подкладывая доски. Это тяжелая физическая работа для нескольких мужчин.
Передвинув дерево с комом земли к новому месту посадки, производят пересадку в яму, подготовленную с осени, выполняя те же правила, что и при пересадке туи.
После посадки дерево крепят на проволочных оттяжках (от основания скелетных сучьев) к трём или более крепко забитым кольям. Под проволоку, соприкасающуюся со стволом, подкладывают бересту, толстый слой картона, тряпки, солому и пр. На зиму деревья окучивают землей и обкладывают навозом для предохранения корней от вымерзания.
Для предохранения коры пересаживаемых взрослых деревьев от высыхания, ствол и основные сучья обвязывают мхом и в течение лета постоянно увлажняют. Эта обвязка сохраняется и на зиму. Кроме того, у пересаженных взрослых деревьев весной производят обрезку ветвей; ветви укорачивают; все излишние разветвления (перекрещивающиеся ветви, искривленные, сильно пораненные, сломанные, идущие внутрь кроны) и загущенные ветви вырезают.
После пересадки на новое место необходимо на какое-то время затенить растение, чтобы корневая система восстановилась и пришла в соответствие с надземной частью. В это время подкормки не нужны, разве только полив стимуляторами корнеобразования (гетероауксином, корневином и т. д.). Как только растение «придёт в себя» - пересадку можно считать успешной.
Предельный возраст деревьев, подлежащих пересадке: у лиственных -липы, клёна остролистного, дуба, ясеня, каштана и плодовых, в том числе и у яблони - 25 лет, у хвойных деревьев (ели колючей, лиственницы, сосны) - 35 лет).
Пересадка из леса
Чаще всего из подлеска на дачный участок переселяют молодые растения: можжевельник, тоненькие рябинки, кусты шиповника и маленькие хвойные. Чем растение моложе, тем легче оно приживётся на новом месте.
Чтобы пересадка прошла успешно, надо соблюдать простые правила.
2. Замечено, что дерево или кустарник легче приживаются, когда они пересажены из почвы, насыщенной питанием, в почву менее плодородную. И гораздо хуже приходится саженцу при пересадке из почвы, бедной питательными веществами, в богатую питанием. Исходя из этого наблюдения, прихватите из леса пару вёдер земли, смешайте её с землей, полученной при подготовке посадочной ямы для новосёла, и не добавляйте никаких удобрений.
Маргарита Туркина
Цели посадки деревьев могут быть различными – создание естественной тени на участке, живая изгородь, ветровая и шумовая защита, создание фона для посадки декоративных пород растений и так далее. Деревья, распространенные в природных массивах за редким исключением отсутствуют в питомниках. Поэтому лучше всего пересадить выбранные растения из их мест естественного произрастания.
Категории растений в зависимости от высоты
Выделяется три группы растений - высота до полуметра, от полуметра до полутора метров, свыше полутора метров. По первой группе пересадка наиболее проста и заключается в подкопе вокруг выбранного растения в диаметре сорока сантиметров и дальнейшем переносе на заранее подготовленное место. По третьей группе лучше всего использовать зимний вариант пересадки - это отдельная технология и ее рассмотрение не входит в задачу данной статьи. Более подробно остановимся на второй группе так как посаженные растения озвученной высоты практически сразу дают видимый и ощутимый эффект на участке.
Лучшее время для пересадки
Оптимально заниматься пересадкой сразу после схода снега и до момента полного распускания листвы. Далее уже рискованно, так как дерево входит в активную фазу жизнедеятельности. Осенью можно пересаживать растения после скидывания листвы.
Подкопка выбранного растения
После того как выбрано дерево для пересадки (с учетом минимальных усилий по транспортировке до постоянного места роста) нужно подкопать корневую систему растения. Лучше всего брать диаметр формируемого корневого кома в районе шестидесяти сантиметров. По отмеченной траектории штыковой лопатой до упора разрезаем дерн. Теперь встав боком к дереву около внешней границы обозначенного круга, начинаем выкапывать ров шириной в одну лопату.
Закончив этот этап, продолжаем выбирать грунт из намеченного рва на новой глубине. Цель сформировать корневой ком земли в виде конуса высотой сорок – пятьдесят сантиметров. В итоге этой работы должно получиться то, что вы видите на рисунке ниже.
Благодаря своей конусообразной форме корневого кома, дерево легко завалить на бок опрокинув в тачку, носилки или какой-либо материал для переноса растения.
Если грунт рассыпчатый, то лучше корни обернуть несколько раз и перевязать тканью из натурального материала. Это сохранит ком от разрушения и соответственно сохранит корни. Сажать в таком случае можно не снимая ткань, так как она разложится в земле естественным образом.
Подготовка места на участке для посадки дерева
Выбираем место на своем участке с учетом того какую функцию будет выполнять дерево, его высоты во взрослом состоянии, диаметра кроны и корневой системы, а также индивидуальных потребностей пересаживаемого растения.
Далее копаем посадочную яму с запасом глубины и диаметра плюс двадцать сантиметров к размеру корневого кома дерева. Дно засыпаем дерновой землей, взятой из выкопанного верхнего слоя почвы или используем привозной грунт (перегной, торф, дерновая земля, их смеси). Слегка утрамбовываем этот слой почвы и проливаем ведром воды. В сформированную яму ставим растение.
Посадка дерева
Поставив корневой ком дерева в выкопанную посадочную яму, фиксируем строго вертикальное положение ствола растения. В идеале также нужно еще учитывать стороны света, южная часть кроны дерева на новом месте также должна быть обращена на юг. Это поможет более быстрой адаптации на новом месте роста.
Корневая шейка растения должна находиться при посадке на одном уровне с поверхностью земли. Зафиксировав дерево, заполняем свободное пространство посадочной ямы заготовленным грунтом, периодически его утрамбовывая. Далее проливаем несколькими ведрами воды приствольный круг посаженного дерева.
Мульчирование приствольного круга растения
Последним и важным этапом посадки дерева является мульчирование поверхности почвы вокруг ствола растения. Для этого можно использовать любой природный материал – листва, солома, опил, прошлогодняя трава и так далее. Главное закрыть почву слоем до пяти сантиметров в диаметре посадочной ямы. Это поможет сохранить влагу в почве, создаст препятствия росту сорняков, в процессе перегнивания увеличит верхний плодородный слой.
Уход за растением после посадки
Растение в первый год после пересадки нуждается в периодическом поливе, особенно в жаркое время.
Купил участок под дом, бывшее картофельное поле. Под газон-идеально.
Решил посадить деревья. Первый год-неудачно, не знали, не понимали, не умели.
Рассказываю, как делали начиная со второго года
Я пересаживал деревья из леса, из зоны отчуждения будущей ЛЭП.
Договорились с лесничеством, выписали документы.
Мы обкапывали деревья, начиная с мая, ПОСТЕПЕННО, секторами по 90 градусов помесячно, до конца августа, на глубину по пояс.
При этом проливали корни корневином, гетероауксином (стимулятором роста корней). Корневая система повреждалась постепенно, в зиму дерево закладывало меньше почек на следующий год.
Осенью перед заморозками обкапывали на глубину 150 см.
На участке ЗАРАНЕЕ выкапывались ямы в соответствии с размером комов. Сыпался сапропель, зола, удобрения. Земля в яме насыщалась кислородом.
Кома от 150 см до 300 см в диаметре. Высота - от метра до полутора, как подденется (на песочном грунте одна елка снялась с толщиной кома 50 см).
Ждали морозов, что бы ком промерз.
К тяжелому экскаватору и полноприводному грузовику цепляли огромные сани (из бревен), экскаватор ковшом поддевал ком и ком обжимался тросами и грузился на сани и в грузовик и по заранее накатанной дороге привозили деревья и сажали.
Так как дорога лесная и никакого ГАИ там нет, то размер деревьев(вместе с комом) от 8 до 20 метров.
Начиная с начала лета деревья обливались гормонами(эпин, циркон) от жучка Танрек (имидаклоприд), Фуфанон, лились корневин или гетероауксин. Береза, осина(тополь), ольха, рябина, калина, клен, дуб, сосна, ель, кедровая сосна (в Подмосковье есть культурные посадки кедров), яблоня дичка, черемуха.
Приживаемость-выкопали 30\ прижилось 27, следующий год 60\55, и так далее, более 90 %-для неспециалиста, коим я являюсь, это нереально круто (впрочем и для специалиста тоже)))).
Прижились, практически ничего не потеряли в следующие годы(правда пару деревьев сожрал короед)
Такие мега крупномеры в России никто не сажает-ограничение по длине.
Как мне рассказывал Дмитрий из TreeDoctor (я с ним советовался по поводу болезни клёна)в США пересаживают огромные деревья(перевозят на баржах по рекам). Но их (как мне специалисты рассказали) обкапывают ПОСТЕПЕННО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, чтобы дерево сформировало корневую систему ВНУТРИ кома.
В нормальных питомниках деревья пересаживают с помощью специальных машин каждый год (это называется школка), причем вертят в разные стороны, чтобы крона была красивая.
Если таким же способом сажать деревья неподготовленные, то надо следить, чтобы диаметр кома был равен половине диаметра кроны, а лучше сравним с кроной. Не приживутся, погибнут через год два три...
Самая важная проблема в Подмосковье в отношении хвойников-короеды сосновый и типограф.
Небольшие деревья несколько раз за лето обливаем с помощью ранца распылителя, высокие с помощью бочки с раствором химии и автомойки высокого давления.
Если кликнуть на фото, то можно сравнить размер человека(180 см) с размером дерева.
