В садоводстве существует издавна одно правило: после выкорчевки старого (больного или здорового, погибшего от мороза) дерева нельзя сразу высаживать новое дерево на его место. Почве нужен отдых.

За предыдущие годы в земле накопились вредные вещества, выделяемые корнями, листьями, грибными заболеваниями. Садоводу приходилось бороться с болезнями, часто опрыскивая дерево химическими препаратами, которые обязательно попадали в почву и накапливались в ней. К примеру, от грибных болезней мы защищаем деревья медьсодержащими препаратами (бордоская смесь, хом, абига-пик). Накопления меди в земле угнетающе действуют на некоторые породы вновь посаженных деревьев, и они будут плохо развиваться.

Кроме того, каждая порода дерева забирает из почвы определенные питательные вещества, ухудшается и физическое состояние почвы.

Некоторые садоводы пытаются решить эту проблему, высаживая на освободившееся место дерево другой породы: вместо абрикоса - яблоню, например. Но яблоня в этих условиях будет испытывать недостаток того элемента питания, который «нравился» абрикосу. И это негативно скажется на ее развитии.

Почвоутомление приводит к снижению урожая вновь посаженных культур на месте раскорчеванных деревьев. Бороться с этими последствиями очень трудно.

Даже однолетние (овощные или декоративные) культуры страдают от почвоутомления. Их тоже следует сажать через 4-5 лет на месте раскорчевки. Усталость почвы можно снять, дав ей самой отдохнуть под черным паром.

Оздоравливают землю и снимают почвоутомление сидеральные культуры: горох, фасоль, рожь, горчица, сурепка. Их сеют летом после уборки ранних овощей. Ближе к осени, когда зелень сидератов отрастет до 15-20 см, ее заделывают в грунт на 7-15 см (в зависимости от типа почвы). Для оздоровления можно полить землю весной препаратом фитоспорин-М. Он убивает споры парши, мучнистой росы, монилиоза и других грибных болезней.

Если крайне необходимо садоводу занять освободившееся место новым саженцем сразу после раскорчевки, придется выкопать посадочную яму попросторнее - 70x80x100 см. Заполняют ее свежей землей. Если есть возможность, взять землю из лесополосы или с огорода, где не росли плодовые деревья, смешать ее с органическими и минеральными удобрениями (суперфосфат, сульфат калия или древесная зола). В качестве минерального удобрения лучше внести комплексное (фертика осенняя или другое осеннее удобрение).

В чем смысл такой подготовки посадочной ямы? Корни молодого саженца начинают осваивать свежую, не зараженную токсинами почву. В ней саженец рано приживается и развивается. За пределы посадочной ямы корни выходят уже окрепшими. К этому времени почвоутомление значительно снизится.

Посаженному дереву необходим особенно тщательный уход: регулярный полив, ежегодное внесение органических удобрений и биостимуляторов роста (экстрасол и др.), посев сидеральных культур вокруг дерева. Это будет способствовать лучшему его развитию.

Хорошо оздоравливает почву настой крапивы (1:10). Она способствует увеличению численности дождевых червей, предохраняет участок от нашествия слизней и грибных болезней. Размоченный в воде (1:2-3) черствый, покрывшийся плесенью хлеб можно рассыпать по влажному грунту приствольного круга и заделать мотыгой.

Можно вносить в переутомленную землю биопрепарат ЭМ Компост (Байкал). Он активизирует деятельность микроорганизмов, улучшает структуру почвы.

Осенью глинистую землю необходимо перекопать, чтобы улучшить водно-воздушный режим, разрыхлить верхний слой, уплотненный частыми поливами, улучшить приток кислорода к корням. Если почва легкая, песчаная, можно заменить перекопку обработкой плоскорезом Фокина, но понаблюдайте за последствиями такой обработки. Она может уплотнять почву, ухудшать впитывание воды, что негативно сказывается на росте и развитии растения. Но для рыхления поверхности земли после полива (особенно если образуется корка) плоскорез Фокина применим на любой почве.

Чтобы восстановить и сохранять плодородие почвы в саду, рачительно пользуйтесь вилами и плоскорезом, не злоупотребляйте поливами, а если нужен полив, то делайте его глубоким, а не поверхностным, своевременно рыхлите ее после полива, и земля отблагодарит вас урожаем.

Ошибки при посадке саженцев плодовых деревьев

Как это ни странно, но нередко при посадке саженцев даже опытные садоводы совершают множество ошибок. Поэтому давайте попробуем честно ответить самим себе - что необходимо для успешного выращивания плодовых культур? Ответов на этот вопрос можно дать много. Но сегодня попробуем разобраться в основных ошибках, которые мы совершаем при посадке саженцев плодовых деревьев.

Основная ошибка садоводов (в том числе и со стажем) - их стремление купить саженцы как можно более крупные. Но большой саженец - не обязательно самый хороший, а чаще всего - самый плохой. Все дело в том, что в питомниках растения выкапывают плугом, который оставляет у крупного саженца не более половины всасывающих корней, а иногда и намного меньше. Чтобы такой саженец прижился на новом месте, нужно удалить почти всю его крону, да и болеть такое растение будет очень долго.

А у невзрачных саженцев - однолеток и двухлеток - крона не развита или её совсем нет - один прутик, зато корни у них при выкапывании повреждены значительно меньше. Такой саженец приживается намного быстрее и в дальнейшем заметно обгоняет в росте трехлетние саженцы.

Ни в коем случае нельзя покупать саженцы с машин, стоящих вдоль дорог и заезжающих в садоводства, а также на стихийных рынках. Здесь вам могут продать все что угодно. Покупать саженцы необходимо только в питомнике и, самое главное, районированные.

Именно эти саженцы выведены и районированы для нашей, нередко капризной и суровой погоды. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем покупать на рынке чуть дешевле, но «кота в мешке».

Другая серьезная ошибка - слишком раннее приобретение и посадка саженцев с открытой корневой системой. Оптимальный срок посадки саженцев большинства садовых культур - с 15 сентября по 5-10 октября, а для вишни и сливы - до 25 сентября.

Но очень многие садоводы своим преждевременным ажиотажным спросом провоцируют раннее начало выкапывания саженцев в питомниках и их реализацию. Уже в конце августа на улицах города можно встретить людей с саженцами, больше похожими на ботву переросших помидоров с зелеными увядшими листьями и поникшей верхушкой. Этот саженец еще по крайней мере 2-3 недели нельзя было выкапывать, но на нашем «диком» рынке спрос всегда определяет предложение.

Такой саженец осенью сажать на постоянное место бесполезно. Спасти его можно только в прикопе под снежным укрытием или в холодном подвале с постоянной температурой от 0 до -3...4°C. Но зачем создавать себе такие непосильные трудности, чтобы затем пытаться их преодолеть?

Очень серьёзная ошибка - это посадка молодых саженцев на только что насыпанную, «неосевшую» в яме землю. Именно поэтому посадку молодых деревьев можно начинать только через 25-30 дней после подготовки ямы (как минимум через 10-12 дней), т.е. только после того, как почва в наполненной яме устоится и осядет.

Почему это так важно? Да потому, чтобы не ошибиться и правильно поместить саженец в яму, а для этого необходимо уметь правильно определять его корневую шейку. Корневая шейка (граница между корнями и кроной) должна быть на уровне почвы или быть на 2-3 см выше неё.

Но саженцы из питомника обычно имеют ещё и прививку. Её делают на дичке на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы нередко путают корневую шейку и место прививки, а потому сажают саженцы очень глубоко, заглубляя их в почву до места прививки.

Корневую шейку у молодого саженца обнаружить нетрудно. Для этого необходимо мокрой тряпкой протереть главный побег и корень. Корневая шейка саженца будет находиться как раз на границе перехода цвета коры из зеленоватого в светло-коричневый.

Нельзя допускать значительного заглубления корневой шейки в почву при посадке, иначе рост деревьев окажется замедленным и угнетённым, особенно на тяжёлых глинистых почвах. Но также недопустима и мелкая посадка саженцев, при которой корни подсыхают, растения хуже приживаются. Исключительно вредна весенняя мелкая посадка растений в засушливые годы.

Чтобы не допустить этих грубых ошибок, при посадке саженцев поперёк посадочной ямы необходимо положить доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определять уровень корневой шейки. Саженец при посадке следует держать близ кола так, чтобы корневая шейка была выше краёв ямы на 4-5 см.

Одна из серьезных ошибок - внесение в посадочную яму очень большого количества минеральных удобрений. От их избытка те самые бактерии, которые должны перерабатывать питательные вещества в доступную для растений форму, гибнут, т. к. эти самые излишние удобрения создали в посадочной яме такую агрессивную среду, в которой такие бактерии жить не могут.

Точно так же не следует вносить в посадочную яму свежий или слаборазложившийся навоз. Дело в том, что любые органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, особенно на тяжелой глинистой почве, при недостатке там кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые сильно угнетают корневую систему растений и плохо влияют на приживаемость саженцев.

Перед посадкой корневую систему саженцев тщательно осматривают и обрезают, удаляя до здоровой части оборванные или размочаленные корни. Саженцы с подсохшими корнями необходимо на 1-2 дня погрузить в воду.

Затем для лучшего контакта с почвой корни растений необходимо обмакнуть в жидкую болтушку из глины и коровяка (3 части глины на 1 часть коровяка), в которую желательно добавить ростовые вещества - корневин, эпин, новосил или другие. Посаженные саженцы яблони необходимо обрезать ранней весной, до распускания почек.

Сразу после посадки деревце надо восьмёркой подвязать шпагатом к колу, чтобы его стволик не раскололся под действием ветра и, раскачиваясь, не обрывал новые нежные корешки, не давая саженцу как следует прижиться. На штамб, в месте, где производится его подвязка, желательно надеть кольцо из рубероида или березовой коры, чтобы исключить опасность повреждения от возможного трения шпагата о кору дерева.

Затем над посадочной ямой делают лунку и поливают её водой из расчёта 2-3 ведра на каждое деревце независимо от влажности почвы и погоды. После впитывания воды в почву лунку в радиусе 0,5-0,7 м надо замульчировать нетолстым слоем навоза, перегноя или торфяной крошки. Это предотвратит быстрое испарение влаги и будет способствовать хорошей приживаемости саженцев.

Через день после этой операции в лунку добавляют землю, чтобы заделать промоины, образовавшиеся после первого полива. При этом произойдет довольно значительное оседание земли вместе с посаженным деревцем, а его корневая шейка осядет до нормального уровня почвы в саду.

К сожалению, много ошибок, влияющих на приживаемость и дальнейшее развитие молодого деревца, происходит и после посадки саженцев.

Выше уже говорилось, что сразу после посадки молодых деревьев необходимо землю полить, расходуя не менее 3-4 ведер воды на яму независимо от влажности почвы, чтобы земля прилипла к корням. К сожалению, это простое правило каждый понимает по-своему.

Нередко иные садоводы такие посадки стараются поливать как можно чаще, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, наоборот, только иссушают почву в посадочной яме и ведут к образованию почвенной корки. Мы вроде бы стараемся обеспечить посаженные растения водой, а на самом деле отнимаем ее у них. Но и чрезмерно обильные и частые поливы тоже вредны молодым растениям. Особенно опасны поливы водой (не только для молодых деревьев), взятой непосредственно из артезианской скважины.

Очень и очень вредны для молодых растений в год посадки (особенно первые 1,5-2 месяца) поливы водой с растворенными в ней минеральными удобрениями, прежде всего с мочевиной и аммиачной селитрой. Как видите, эти наиболее распространённые и самые полезные для растений удобрения в этот период вообще противопоказаны молодым саженцам.

Можно серьёзно ошибиться и при мульчировании почвы в посадочной лунке. Обратите внимание - выше указывалось, что после посадки саженцев почву необходимо замульчировать нетолстым слоем торфа. Цель этого мульчирования - предохранить испарение из почвы влаги. А уже поздней осенью, после промерзания почвы, этот слой мульчи надо значительно увеличить, чтобы предохранить молодые растения от гибели в случае очень низких температур.

Если такой порядок мульчирования нарушить и сразу после посадки положить в приствольные круги молодых деревьев очень толстый слой торфа, то при вероятной продолжительной, теплой и дождливой осени у саженцев может сильно подопреть кора, и они окажутся под угрозой гибели.

Ну и с наступлением устойчивых заморозков необходимо произвести обвязку саженцев лапником, бумагой и т.д., чтобы защитить молодые растения от низких зимних температур, солнечных ожогов коры ранней весной, а заодно и от прожорливых грызунов.

В. Шафранский

("Садовод")

Рано или поздно сад нуждается в обновлении. Как сделать так, чтобы молодые растения безболезненно влились в дружную садовую семью? Потребуются как минимум две вещи: здоровый саженец и правильная посадка.

Берегите корни
Практика посадки саженцев подсказывает, что деревце хорошо приживется и быстро пойдет в рост, если в корнях полностью сохранится влага. Поэтому при посадке, особенно в ясную и ветреную погоду, необходимо предохранять их от подсушивания. Для этого саженцы лучше брать из упаковочного пакета по одному и сразу же сажать. Процесс посадки происходит так. Сначала вбиваю кол рядом с местом, где потом выкапываю яму. Ставлю в нее саженец. При этом место перехода корней в ствол должно быть выше окружающей яму почвы для семечковых на 6-7 см, а для косточковых — на 4-5 см. Засыпаю корни почвой из верхнего слоя (без удобрения}. Но если есть старый хорошо разложившийся компост, его можно добавить (1 часть компоста на 3 части почвы).
Я всегда сажаю с дочерью. Вдвоем и удобней, и веселей. Дочь держит саженец, а я постепенно подсыпаю землю лопатой, предварительно разбив комки. После того как засыплю нижнюю часть корней, начинаю расправлять между ними почву рукой, чтобы не оставалось пустот. Тонкие корешки раскладываю равномерно во все стороны. Затем продолжаю постепенно подсыпать почву дальше. Когда все корни будут засыпаны, землю слегка уплотняю ногами; ступню ноги ставлю по радиусу, носком к дереву, пяткой к краю ямы. Затем, подсыпав еще земли, делаю вокруг деревца лунку такой ширины, чтобы в нее вошла вода (например, на яблоню — 2 ведра, на вишню -1 ведро).
Основная цель полива в этом случае — обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы не было пустот. Поливаю и в случае, если земля достаточно влажная. Когда вся вода впиталась, лунку засыпаю землей. Ну и наконец вокруг дерева слоем в 4-5 см насыпаю торф или рыхлый компост. Этот слой предохраняет от испарения влаги.

Выбор по правилам
После того как несколько раз я терпел неудачу с посадками молодых деревьев в свой сад, к выбору саженцев стала подходить серьезно. Вот мои правила.
Ш Саженцы яблони и груши покупайте в горшках или специальных пакетах (корневая система должна быть закрыта). Для проверки возьмите саженец за ствол и приподнимите. Если он не выходит из горшка, значит можно брать. Деревце показало голые корни — найдите другого продавца. Хороший имеет 3-4 ветви (готовая мощный развитый корень. Сломанные корешки можно простить, если на изломе они белые. Коричневый и черный цвет говорит о том, что дерево подморожено и скорее всего погибнет. Весной лучше сажать косточковые культуры (сливы, вишни и черешни), а осенью семечковые (яблони, груши, айву).